Рыбоводство и Рыболовство 3/1972
Гуппи

Маленькой, но чрезвычайно интересной для селекционеров рыбке – гуппи мы посвящаем публикуемую ниже подборку материалов.

Каковы оптимальные условия для содержания гуппи?

В литературе подробно освещаются вопросы селекции гуппи, а вот правильному содержанию и кормлению совершенно не уделяется внимания. В то же время известно, что любители, которые неправильно содержат рыб, никогда не добьются успеха, даже если к ним попадет хороший материал.

Прежде всего необходимо обратить внимание на температурный и водный режимы, а также на продолжительность и интенсивность освещения аквариума (табл. 1).

Таблица 1
По данным аквариумистов Температура, °С pH Жесткость воды, град Продолжительность освещения аквариума в течение суток, час
Немецких (Г.Петцольд 25–28 7 8 12
Американских 24–26 6,8–7 4–10 12
Отечественных (Г.И. Кретов) 26 6,5–8 3-12 10-12
Рекомендуемый режим 24–26 6,8–7 5-10 12

Предварительно надо подготовить воду - дать ей отстояться в течение недели или нагреть до 80° (до появления пузырьков на стенках посуды) и потом охладить. чтобы хлор и другие газы выделились из воды. Реакция воды должна быть слабокислой или нейтральной. Изменение рН на 0,2 сразу сказывается отрицательно на состоянии рыб. В нормально функционирующем аквариуме надо регулярно, раз в неделю, подменивать воду на 1/4 – 1/5 часть.

Московский любитель Г.И.Кретов один раз в две недели добавляет на 30 л воды 3 чайных ложки поваренной соли (0,5 г на 1л воды) и 1 каплю настойки йода. В результате у гуппи улучшаются слизистая покровов и оперение самцов. От добавления йода порванные хвосты самцов быстрее срастаются.

Как мы уже сказали, очень важное значение имеет температурный режим воды. При понижении температуры рыба плохо ест, медленно растет и больше подвержена заболеваниям. Слишком высокая температура (29 – 30°) приводит к преждевременному старению рыб.

Необходимо регулярно перемешивать воду в аквариуме. Компрессор включают два раза в сутки: утром, перед первым кормлением, на 30 – 45 мин. (при этом улучшается аппетит у гуппи) и вечером – за час до включения света.

Продолжительность освещения аквариума – 12 часов. Круглосуточное освещение в течение нескольких суток приводит к бесплодию гуппи, а также потере окраски (в первую очередь красной). Осветитель лучше устанавливать сверху и немного спереди. Хорошие результаты получаются при использовании сочетания ламп накаливания и ламп дневного света типа ЛБ или ТБЦ. Для 20-литрового аквариума достаточно одной 15-ваттной лампы.

Грунт в аквариуме хорошо иметь из крупного песка и гравия (диаметр 3 – 5мм), желательно темного цвета, без примеси извести и железа. Его укладывают так, чтобы уровень понижался к переднему стеклу; благодаря этому там скапливается грязь, которую легче собрать сифоном. Слои грунта – 3 –4см.

Большое значение уделяют подбору растений (табл. 2). При этом исключают все растения с острыми листьями (типа валлиснерии), так как самцы гуппи рвут о них хвосты.

Почти все рекомендуемые растения любят регулярную подмену воды. Следует отметить, что растения в аквариуме надо располагать в два яруса, причем верхний из них (риччия, папоротник) играет роль светофильтра, благодаря чему растения нижнего яруса не обрастают водорослями и имеют хороший вид.

Более крупные растения сажают сзади. мелкие – по бокам и в центре, а впереди должно быть свободное пространство. чтобы рыба могла спокойно плавать.

Для разведения гуппи требуется большое количество аквариумов.

Следует отметить, что высота нерестилища должна быть не более 20см, так как родившимся малькам необходимо сразу же подняться к поверхности воды и вдохнуть атмосферный воздух.

Таблица 2
По данным аквариумистов Растения
рекомендуемые отвергаемые
Американских папоротник, кабомба, мириофиллум, блестянка, нителла амазонка, криптокорина, пузырчатка малая
Немецких те же растения, людвигия, риччия тe же, кабомба
Отечественных таиландский папоротник, папоротник, амбулия, кабомба. фонтиналис, риччия, гигантская лимнофила амазонка, криптокорина

Для нереста лучше использовать 5–6 месячных самок и 8 – 10-месячных самцов. Самца удаляют из нерестилища через неделю, так как он все время гоняет беременную самку. Мальки появляются через 28 – 30 дней. По окончании метки мальков сортируют: слабых и недоразвитых уничтожают. Лучшие экземпляры получаются из первых двух пометов. Вторую сортировку проводят в 14 – 20-дневном возрасте и оставляют из помета 20 – 30 мальков.

Огромное значение имеет кормление гуппи. Кормить их следует в определенное время. Взрослых гуппи кормят 2 –3, мальков 3 –4 раза в день. Менее двух раз кормить рыб нежелательно. Количество корма дают из такого расчета, чтобы рыба съедала его за 10 – 15 мин. Производителей кормят резаным мотылем, трубочником, энхитреей и комбикормом, составленным по различным рецептам. Летом дают циклопов, дафнию, коретру.

Малькам первые три дня рекомендуется скармливать рачка артемию-салину (если имеется), инфузорию туфельку или коловраток, а также комбикорм. Ф.М.Полканов дает малькам сырого клещика. С двухмесячного возраста гуппи кормят резаным мотылем, трубочником, дафнией, циклопом.

Раз в неделю хорошо давать рыбам белый хлеб – опустить в аквариум небольшой кусочек на 10–15 мин., и рыбы будут его щипать. Ф.М.Полнанов изредка дает гуппи сыр, скобленое мясо, кусочки обваренного кипятком трескового филе и т. д. Но при этом надо следить за состоянием воды и при малейшем помутнении прекратить дачу этих кормов.

Многие любители готовят сухие комбикорма по различным рецептам. Мне нравится рецепт комбикорма, предложенный московским любителем Ю.Е.Борецким. В состав его входят: сушеная дафния – 1 стакан, гаммарус – 1 стакан, сушеный мотыль – 1 стакан, морская капуста – 1/2 столовой ложки, муравьиные яйца – 1 стакан. Предварительно дафнию, гаммарус и мотыль помещают в духовой шкаф газовой плиты и держат там 5 мин. при температуре 150°. Далее все смешивают и перетирают в кофейной мельнице или ступке до пылевидного состояния. Более мелкие фракции комбикорма скармливают молодняку, остальное взрослым рыбам. Приготовленный корм можно хранить в прохладном месте несколько месяцев. Витамины входят в такое количество комбикорма, которое можно скормить в течение недели. В смесь добавляют витаминизированный рыбий жир или тривитамин (масляный раствор витаминов А. Д и Е) из расчета 1 –2 капли на содержание одного спичечного коробка. Тривитамин можно приобрести в ветеринарной аптеке.

Важное значение имеет дезинфекция инвентаря, растений, рыб, поступающих в ваше хозяйство. Инвентарь и растения я дезинфицирую в растворе алюмокалие-вых квасцов (их можно приобрести в магазине "Союзглавреактив"), которые воздействуют только на организмы животного происхождения; концентрация раствора– 1/2 чайной ложки (2 – 2,5 г) квасцов на 1 л воды. Растения помещаю в раствор на 15–10 мин. Использую раствор многократно. Годность его проверяю на улитках физах.

С дезинфекцией рыб дело обстоит сложнее. Немецкие любители предлагают использовать для этой цели монохлорамин ХБ, который продается в любом хозяйственном магазине. Растворять хлорамин следует только в холодной воде.

Продолжительность дизенфекции в аквариуме с рыбой и растениями не должна превышать 20 дней. Далее надо сделать перерыв, даже если рыба не совсем излечилась. На 100 л воды в течение 10 дней добавляют 1 г хлорамина, но так как на свету он быстро разлагается, то лучше вводить половину этой дозы (0,5 г на 100 л воды) через каждые пять дней.

Во время дезинфекции в аквариуме необходимо включить компрессор.

Кратковременно (конечно, не в аквариуме!) используют раствор, составленный из расчета 1 г хлорамина на 15 л воды. Продолжительность дезинфекции не должна превышать 2 – 4 час. Но при этом необходимо следить за состоянием гуппи, так как приведенная дозировка по-разному действует на рыб.



Генри Кауфман делится опытом
Г.Кауфман

Перевела с английского Э.Озолинг

Кому из аквариумистов, занимающихся селекцией гуппи, не известно имя Генри Кауфмана? Более 300 призов только на международных конкурсах, "чемпионы мира" восьми последних лет в таких породах, как многоцветные с красным, синим и зеленым вуалевым хвостом, альбиносы с вуалевым, мечевидным и двойным мечевидным хвостом, монотонные красные, синие и зеленые с с вуалевым хвостом.

Эти породы Кауфмана известны во всем мире, очень высоко ценятся (до 50 долларов за пару), многие селекционеры охотно работают с этими рыбами, развивая у них те или иные признаки. Известны они и в нашей стране.

Генри Кауфман занимается не только селекцией гуппи и их рекламой, но и популяризирует свои дела, методы и наблюдения. Вот что он рассказывает на страницах журнала "Aquarium" (Англия):

"В последние годы неизмеримо возрос поток писем, в которых аквариумисты-селекционеры спрашивают, как можно было бы добиться увеличения корпуса, расширения хвостового плавника и улучшения окраски гуппи. В этой области имеются уже довольно большие достижения, но много еще и неиспользованных возможностей для улучшения породы. В частности, пока еще не удалось предотвратить расщепления плавников гуппи. Все, кто занимается разведением этих рыб, знают, какой это неприятный "сюрприз".

Прежде всего, дадим точное определение термина "расщепленный плавник". Иногда его путают с другим термином – "обтрепанный хвостовой плавник". Во втором случае имеется извилистая вертикальная кромка по всей длине заднего плавника. Это бывает вызвано тем, что при росте лучей в плавнике они выходят за пределы покрывающей пленки (мембраны). Такой обтрепанный хвост можно обрезать острой бритвой, а чтобы предупредить заболевание, полученную ровную кромку надо обработать слабым дезинфицирующим составом. После этого очень часто новый хвост отрастает с абсолютно прямой кромкой. Но у него будет неестественно прямой конец, и любой опытный специалист по гуппи легко отличит его от естественного прямого хвоста. Вновь выросший конец хвоста, как правило, имеет очень слабую окраску. Но тем не менее я знаю несколько случаев, когда абсолютно невозможно было сказать, произошла хирургическая операция или нет.

Под термином "расщепленный хвост" или "расщепленный плавник" мы подразумеваем разрыв покрывающей мембраны по горизонтали, причем этот разрыв может распространиться на всю длину или на часть длины хвостового плавника. Если хвост уже сильно расщепился, то снова срастись он не может, и, как правило, расщепление идет дальше. В наблюдавшихся мною случаях, когда расщепление было распространено не более чем на одну треть длины, очень часто помогало лечение. Если перевести рыбку в небольшой отдельный аквариум, где она не так активна, как в компании, рана заживает через одну-две недели.

Зачастую приходится сталкиваться с таким явлением: выращиваешь прекрасные экземпляры рыбок, но, когда они достигают четырехмесячного возраста, у некоторых появляются расщепленные хвосты. В течение последующих двух-трех месяцев их число возрастает, а по достижении восьмимесячного возраста расщепленные хвосты имеют уже больше половины всех рыб.

За последние годы в специальной литературе по аквариумистике появилось несколько статей на эту тему. Однако ни в одной из них не описаны истинные причины этого явления. Что касается меня, то я тоже могу лишь строить догадки по этому поводу. Но можно уже дать оценку правомочности некоторых существующих точек зрения и высказать ряд предположений.

Среди причин, вызывающих расщепление хвоста, могут быть следующие: острые кромки на камнях и гравии, бактериальная инфекция, внезапные из-мения жесткости и кислотности воды, ее температурные колебания, скрещивание в пределах одной породы, плохое питание, плохое кровообращение, постоянное движение хвоста у самца и, конечно. наследственность".



Нанностомус трифасциатус
Л.Кусков

В 1969 г. в СССР были завезены мальки нового вида нанностомусов – Nannostomus trifasciatus.

Эти рыбки встречаются в водах Западной Гвианы, в бассейне Средней Амазонки и Рио-Негро. В Европу они были завезены очень давно.

Нанностомус трифасциатус достигает в длину 6см, форма тела напоминает вытянутую торпеду. Окраска рыбки очень красивая: три полосы, идущие вдоль всего тела, разделяются золотистыми полосами, верхний плавник и предхвостье ярко-красные. Анальный плавник у самцов ярко-красный, окаймленный ярко-зелено-синим штрихом. Передние и грудные плавники прозрачные, а брюшные – тоже красные, окаймленные зелено-синей полосой. Через рыльце вдоль всего тела проходит тонкая штриховая полоса. Самцы отличаются от самок более вытянутым телом; кроме того, у самцов анальный плавник более яркий. Ночью эти рыбы принимают другую окраску: у самцов и самок поперек всего тела проходят три широкие темные поперечные полосы: первая охватывает всю голову, вторая начинается от грудных плавников, третья располагается по анальным плавникам.

Из-за трудности разведения эта рыбка до сих пор остается проблемной. Дело в том, что очень трудно подобрать соответствующих производителей. Для разведения я взял большую стеклянную банку объемом 400 х 300 х 300см, уровень воды около 20см, рН 6°, температура воды 28°. Густо засадив нерестилище цейлонским папоротником, я поместил туда ивовые корни и капроновую вату, а сверху осветил его лампочкой в 25 вт.

Хорошо покормив производителей, я посадил их на нерест и стал наблюдать. Первые несколько часов их почти не было видно; вероятно, они забились в чащу растений. Но вот в одном из передних углов банки я увидел производителей; самец был очень ярок и весь дрожал. Нерест начался рано утром. Вначале самец активно преследовал самку. Затем, плотно прижавшись друг к другу, рыбки перевернулись и стали откладывать крупные икринки на растения. Когда самец перестал преследовать самку, я рассадил их в разные аквариумы.

Выключив свет и закрыв банку черной бумагой, я стал ждать. Через 27 час. Я открыл банку и увидел очень крупных личинок темно-серого цвета, висящих на стенках.

Я осторожно вытащил растения, профильтровал воду, понизил уровень воды до 7см и, оставив в банке хороших прозрачных личинок, поставил ее в темное место. На шестые сутки мальки поплыли, их было около сорока. Они охотно стали есть коловратку, затем мелкого циклопа и дафнию. Аквариум с мальками был густо засажен растениями и неярко освещен.

В четырехмесячном возрасте рыбок можно было определить по полу, а в 8 месяцев они уже были готовы к нересту.



Как я боролся с гидрой
В.Кусков


Гидра (Hydra fuska) относится к кишечнополостным. Обычно она ведет неподвижный образ жизни, прикрепившись подошвой к камням, растениям и стеклам аквариума, но может и медленно передвигаться. Попав в аквариум, гидра при обильном питании очень быстро размножается. На ее теле образуются почковидные вздутия, которые, постепенно развиваясь, Б конце концов отделяются от материнского организма. В результате все растения, грунт и стекла аквариума быстро покрываются сплошной бахромой из гидр.

Гидра – злейший враг мальков аквариумных рыб и кормовых организмов – циклопов и дафний. Ее длинные подвижные щупальцы усеяны множеством стрекательных клеток, при помощи которых она парализует свою добычу. По мере того, как поглощается пища, объем тела гидры увеличивается в несколько раз. Вредна гидра и для крупных взрослых рыб, ее щупальцы своими стрекательными клетками сильно раздражают их кожный покров.

Появившись в моем аквариуме, гидра доставила мне множество неприятностей, так как избавиться от нее оказалось не очень-то просто. Сначала я применил биологический метод борьбы: пустил в аквариум месячных мальков пятнистых гурами и макроподов. Я не кормил рыб в течение 10 дней и все ждал, когда же мальки поедят гидру и очистят от нее аквариум. Но они ее ели очень неохотно, а гидра за это время продолжала бурно размножаться. Так как другие рыбы в аквариуме начали сильно худеть, а пущенные мальки "затягиваться" и погибать от голода, пришлось прекратить этот эксперимент.

Второй способ – выманивание гидры на свет – также не дал положительных результачов. Почему-то не все гидры желали перебираться на ярко освещенный участок стекла, многие продолжали оставаться на листьях растений и на грунте. В последнее время появились рекомендации применять химические методы борьбы с гидрой. Применение 3-процентного раствора перекиси водорода (2 чай-ные ложки на 10 л воды) также принесло одни разочарования: при разложении перекиси водорода атомарный кислород убивал не только гидру, но и все высшие растения в аквариуме.

И наконец, я решил испытать азотнокислый аммоний, так как известно, что присутствие в воде нитратов и сульфатов сильно подавляет деятельность гидры. На всякий случай я выловил рыб из аквариума, оставив для эксперимента только пять пецилий. Азотнокислый аммоний я предварительно растворил в литре воды. затем вылил раствор в воду аквариума (8 г на 100 л), тщательно перемешал ее. Температуру воды повысил с 23 до 27°, воду продувал воздухом, а сам аквариум ярко осветил.

Эффект был поразительный. Уже через 4 часа щупальцы у гидр бессильно повисли вниз, а через 12 час. совсем втянулись; тело сильно съежилось. На второй день гидры стали отваливаться от стекол, камней, листьев растений и погибать. Но на песке все же осталось некоторое количество живых гидр, которые продолжали вытягивать свои щупальцы в поисках добычи. Для полного уничтожения их на третий день я добавил в воду аквариума еще 5 г азотнокислого аммония. Через два дня гидры погибли полностью.

Между тем оставленные в аквариуме пецилий и растения чувствовали себя хорошо. Поэтому через два дня я решил запустить обратно всех рыб. Сначала в аквариум были пущены два зеленых неона. И здесь меня ожидал сюрприз: неоны плавали 3,5 мин., после чего у них наступил шок: они перевернулись кверху брюшком и прекратили работать жаберными крышками. Рыбы тут же были выловлены и пересажены в другую воду. но вывести их из этого состояния таи и не удалось, они были мертвы. Тогда я пустил в аквариум рыб другой породы, но все повторилось сначала – рыбы погибали. Участвовавшие же в эксперименте пецилий продолжали преспокойно плавать, жадно поедая живой корм. Такое явление объясняю следующим: оставленные пецилии постепенно приспособились к действию азотнокислого аммония, тогда как рыбы, сразу посаженные в другую среду, погибали от резкой перемены в составе воды; азотнокислый аммоний отравлял их, вызывая шок, паралич дыхательного центра и. наконец, смерть. Учтя это, я слил всю воду, тщательно промыл песок и полностью перезарядил аквариум.

Конечно, гораздо легче не допустить попадания гидры в аквариум, чем потом избавиться от нее. Не сажайте в свой аквариум растения, только что приобретенные или взятые из природных водоемов, выдержите их несколько дней в карантинном аквариуме. Не ловите живой корм в тех местах природного водоема, где ваш сачок задевает за .листья подводных растений. Внимательно просматривайте пойманный живой норм и, если в водоеме замечена гидра, не скармливайте его своим рыбам Как только вы заметите, что в аквариум попала гидра, избавляйтесь от неЈ немедленно, не дожидаясь, когда она сильно размножится.



Голубой фундулус
К.Волков


В последнее время в наших аквариумах появилось много новых рыб из обширного рода Aphyosemion. Одна из новинок – интересный подвид всем известного голубого фундулуса (A. coeruleum), ранее называемого голубым гулярисом. Этот вид фундулусов неоднократно завозили к нам в СССР. но сохранить его не удавалось.

Зимой 1971г. из ГДР было привезено несколько пар этих замечательных рыб. и их стали успешно разводить в наших аквариумах.

Имеющийся в настоящее время у нас фундулус резко отличается от основной формы, известной нашим аквариумистам по предвоенным и послевоенным годам. Тело его брусковатое, вытянутое. Основной цвет самца – зеленовато-голубой. более темный к спине и розоватый к брюшку. Поперек тела проходят коричнево-красные полосы, образующие на передней части туловища и голове причудливый узор. Глаза л нижняя губа горят голубым цветом. Спинной плавник голубой со множеством мелких красных точек. Грудные плавники прозрачные, с оранжевыми кончиками, брюшные – лимонные. Особую привлекательность рыбке придают анальный и хвостовой плавники: первый – оранжевый с удлиненными передними лучами, второй – сине-оранжевый, в форме трезубца.

Самка – серо-коричневого цвета, с еле заметными коричневыми полосами. Плавники прозрачные и округлые. Размер взрослого самца – 8 – 10см, самки – 5 – 7см.

Приобретенные мной фундулусы были помешены в отдельный аквариум размером 70х30х35см. Вода в аквариуме была старой, жесткость 8°, рН 5,7–6,2. Температура поддерживалась в пределах 24°. Аэрация воды была постоянной. В аквариуме росли гигантские лимнофила, наяс и яванский мох. Освещался аквариум так, что одна его часть была светлой, а другая находилась в полумраке.

Кормил я фундулусов два раза в день, давая им мотыля, трубочника и энхитреуса. При таком кормлении они быстро росли и через две недели достигли 8см.

В это время я стал свидетелем первого нереста моих фундулусов. Как и все представители рода, они отклыдывали икру в грунт. После нереста в грунте остались еле заметные ямки.

Отобрав из ямок икринки, я поместил их в отдельную банку. Но. несмотря на все мои старания, икру спасти не удалось (видимо, она была неоплодотворенной). Тогда я решил рассадить фундулусов на пятидневный срок. а затем снова посадил их на нерест.

Теперь в качестве нерестилища я использовал десятилитровую цельностеклянную банку с уровнем воды в ней 15см. На дно банки я поместил сепараторную сетку. Из растений я выбрал таиландский папоротник. Вода была старой, торфованной. жесткостью 2°, рН 5,7 – 6. Чтобы приблизить условия в моем нерестилище к природным условиям (фундулусы распространены в дельте Нигера и водах Камеруна), я добавил в воду небольшое количество поваренной соли (1 чайная ложна на 5 л воды). Нерестилище находилось в полумраке. Температура была в пределах 24°.

Сразу же после посадки рыб на нерест самец начал преследовать самку, и через две минуты были отложены первые икринки. Через 5 – 6 час. нерест закончился, за это время было отложено около 100 икринок. Икра довольно крупная, липкая, желтого цвета. Я отобрал ее в отдельную баночку.

Вода в баночке была из нерестилища, но с большим добавлением поваренной соли и торфяного экстракта; уровень воды – 1см. Через два дня часть икры побелела, и мне пришлось ее удалить. Оставшуюся икру я поместил в затененное место с температурой 22 – 24°. На четырнадцатый день я увидел внутри икринок зародышей. Я поместил икру в заранее подготовленную банку размером 25х15х15см со свежей мягкой водой. Прошло два дня, но мальки не выклевывались. Тогда я решил подогреть воду до 30° и резко охладить ее, т. е. сделать температурный скачок, чтобы спровоцировать выклев (я часто так поступал с икрой A. walkeri и A. filamentosum). Но через 12 час. я обнаружил, что температура в банке с икрой поднялась до 42°. Я решил, что икра опять погибла, но все же выключил подогреватель. Каково же было мое изумление, когда, подойдя на следующий день к банке с икрой, я увидел первых мальков. Температура к этому времени снизилась до 25°.

Выклюнувшиеся мальки были серого цвета, чуть-чуть меньше мальков гуппи, Они бодро "бегали" по аквариуму и ловили мелкий корм.

Следует отметить, что этот вид фундулусов лучше чувствует себя в отдельном аквариуме со слегка подсоленной водой. При хороших условиях голубые фундулусы живут до двух лет.



Ктенопома
В.Дацкевич


Родина представителя семейства лабиринтовых рыб Ctenopoma oxyrhynchus – тропическая Африка, верховье р. Конго.

Взрослые экземпляры ктенопомы достигают 10см. Основной цвет взрослой рыбы – коричневый, поэтому некоторые аквариумисты называют ее шоколадной ктенопомой. Аквариумисты ГДР дали ей другое название – рыба с павлиньим глазом.

При содержании ктенопомы температура воды должна быть 22–25°, жесткость – до 15°. Аквариумы желательны большие, с участками густой растительности и с корягами. При размножении температуру воды надо повысить до 25 – 30°.

Рыбы мечут икру и в жесткой воде, но нерест проходит лучше в воде жесткостью до 8°.

В ГДР эту рыбу впервые развел в 1970г. И.Рихтер. Постройка гнезда, как у других лабиринтовых, он не наблюдал. Легкая, крупная икра после нереста расплылась по поверхности аквариума. Рыбы ее не поедали, но и не заботились о ней.

Икра была помещена в отдельный аквариум. где и выклюнулись мальки. Очень благоприятно сказалась на росте мальков частая (до двух-трех раз в неделю) смена воды. При этом в аквариуме с мальками оставалось всего 20 – 30% старой воды, а к ней добавлялась свежая – той же температуры.

Половая зрелость этих рыб наступает после года. Растут они довольно медленно и в возрасте двух месяцев достигают всего 2 – 3см.
Rambler's
Top100 АРГ - производство аквариумов