Рыбоводство и Рыболовство 4/1981
Размножение речной меланотении
Н.Мягков


На страницах "Р и Р" уже писали о новой рыбке из австралийских рек мелаиотении Melanotaenia fluviatilis – близкой родственнице широко известной радужной рыбки Melanotaenia maccullochi. Обе они относятся к семейству Melanotaeniidae, в котором насчитывается около 40 видов. Любая из этих мелких красивых рыб может стать украшением аквариума.

Речная меланотения окрашена в красно-малиновый цвет и широко распространена в водах юго-восточной Австралии. Она представлена двумя подвидами – М. f. fluviatilis (Casteluan, 1978) и М. f. duboulayi (Casteluan, 1978), несколько различающимися морфологически и имеющими разные ареалы.

В природе представители этого вида обитают в реках с быстрым течением, находясь в основном у поверхности воды и на открытых участках; они образуют стаи из 40 – 50 особей. По данным австралийских ученых Д.Бакхауза и Д.Фраша, нерестятся они в октябре – декабре при температуре воды около 25°С. В аквариумах нерест может происходить в любо" время года.

Основным фактором, определяющим условия и время нереста меланотении, является температура воды, которая должна быть выше 23°С (при рН 7,2 – 7,4). Нерест групповой. Для этой цели желателен длинный невысокий аквариум объемом 80 – 120 л.

Во время нереста окраска рыб, особенно самцов, становится очень интенсивной. Нерест порционный. За день самка выметывает 6 – 8 порций икры по 10 – 12 икринок. Обычно нерест продолжается несколько дней. Сравнительно крупная икра (1,5 – 1,7 мм в диаметре) падает на дно аквариума. Производителей по окончании нереста лучше удалить.

Инкубация при температуре воды 24 – 25°С продолжается около 150 часов. Личинки хорошо развиты; длина их – 2,5 – 3,0 мм. Через 6 – 8 часов после выклева они концентрируются у поверхности. В это время их надо начать кормить инфузорией и мелкой пылью. Корм надо задавать небольшими порциями. Через неделю, когда личинки достигнут длины 7 – 8 мм, им необходимо уже скармливать крупную пыль и артемию. Со второй недели после выклева личинки, растущие неравномерно, иногда начинают поедать друг Друга. В месячном возрасте двухсантиметровых мальков можно перевести на рацион взрослых рыб (любые живые корма и в меньшей степени – искусственные).

Для представителей рода Melanotaenia характерны примерно одни и те же условия содержания (температура 22 – 23°С, рН 7,2 – 7,5) и разведения (температура 24 – 26°С). Наши сведения подтверждаются и литературными данными об условиях жизни этих рыб в природе.



Как предупредить болезни
В.Енгашев


Как показывает ихтиопатологическая практика, важнейшей мерой борьбы с болезнями рыб, особенно в аквариумном рыбоводстве, является их профилактика.

Мы разработали и испытали различные приемы и методы профилактики болезней декоративных рыб в рыборазводне Центра рыборазведения Республики Куба.

Первая часть работ была проведена на основе создания для рыб нормальных зоогигиеиических и санитарных условий содержания.

Вновь построенные и ранее использовавшиеся рыбоводные сооружения тщательно готовились к эксплуатации – их очищали и промывали водой. Бассейны и аквариумы, бывшие ранее в употреблении, дезинфицировали 20%-ным раствором свежегашеной или 5%-ным раствором хлорной извести. В промытый и залитый водоем устанавливали горшочки с растительностью. Насыпной грунт ни в бассейнах, ни в аквариумах не применяли, так как он затрудняет очистку и дезинфекцию водоема.

Для каждого вида рыб поддерживался оптимальный гидрохимический, газовый и температурный режим.

Большое внимание уделялось рациональному размещению рыб и растений в водоеме. При его зарыблении стремились обеспечить оптимальную плотность посадки рыб и размещения растений. Плотность посадки рассчитывали из усредненной нормы – 1 г живого веса рыбы на 1 л воды, изменяя ее в зависимости от вида и возраста рыб, условий содержания и пр. Так, для маточного стада и мальков плотность посадки снижали в 2 – 3 раза; при аэрации воды, без ущерба для общего состояния рыб, ее увеличивали в 2 раза и более; в бассейнах использовали более разреженную посадку, чем в аквариумах; при временном выдерживании рыб, предназначенных для реализации, допускали более высокую плотность. Стадо комплектовали по видам или подвидам рыб и по возрасту; рыб разного вида и возраста не смешивали. Лучше всего рыбы росли в просторных водоемах. Поэтому при подращивании молоди избегали использовать малообъемные аквариумы.

Растения в аквариумах и бассейнах размещали с минимальной плотностью, чтобы в процессе эксплуатации ничто не затрудняло их санитарной обработки. Обычно на каждый квадратный метр в бассейне помещали 2 – 3 горшочка с растительностью, в аквариуме – не более 5 – 6 кустиков или пучков растений.

Очень важно рационально кормить рыб. Мы стремились к тому, чтобы все рыбы, особенно производители, регулярно получали корма в необходимом количестве, хорошего качества и определенного ассортимента. Главное место в рационе занимали естественные живые корма и перемолотые свежие субпродукты, в основном селезенка с добавлением печени. Рыб кормили 2 – 3 раза в сутки в определенное время, причем следили за поедаемостью корма.

Ежедневно контролировали клиническое состояние рыб в водоеме и при отклонении от нормы выявляли причину.

Вторая часть работ включала мероприятия, предупреждающие проникновение в питомник и распространение внутри него болезнетворных агентов и врагов рыб, а также массовые вспышки заболеваний. Рыб, растения и живые корма завозили только из благополучных хозяйств и водоемов и помещали в карантинные бассейны, причем рыб оставляли в той воде, в которой они прибыли. Профилактическую антипаразитарную обработку проводили раствором трипафлавина в концентрации 10 мг/л. Через 16 – 24 ч обработки (в зависимости от возраста и состояния) рыб пересаживали в другой карантинный бассейн с чистой водой и обследовали. При обнаружении возбудителей проводили направленные плановые обработки рыб. Рыбы и растения, привезенные из других хозяйств или водоемов, выдерживались в карантине 20 дней, прибывшие из других стран – год. После 20-дневного карантина перед пересадкой рыб в другие бассейны питомника, независимо от степени зараженности, проводили заключительную профилактическую ванну. При годовом ка-рантинироваиии такую ванну проводили ежеквартально.

По окончании карантина и антипаразитарной обработки проводили заключительное обследование и рыб помещали в обычные бассейны. Если при заключительном обследовании у рыб обнаруживали возбудителей опасных заболеваний, срок карантина продлевали до полного освобождения их от этих возбудителей.

Важное значение имеют профилактические меры против заражения молоди. Самый надежный метод профилактики – исключение контакта молоди с рыбами старшего возраста. Особенно опасно их совместное пребывание с родителями в первые дни жизни и даже контакт с водой, в которой те находились.

Мы разработали и испытали метод изоляции икры и последующей ее профилактической обработки.

В нерестовый аквариум помещали легко изымаемый субстрат (лучки растений, закрепляемые на дне грузиками). После нереста пучки с икрой вынимали из аквариума и помещали на 15 мин в раствор марганцовокислого калия (1:100000). Затем их переносили в подготовленный чистый мальковый аквариум, где происходила инкубация икры и выдерживание личинок. От живородящих рыб личинок отсаживали в аквариум с раствором трипафлавина (10 мг/л), а спустя 16 ч – а мальковый аквариум для подращивания.

Профилактическую обработку рыб вели следующим образом. Ежедекадно проверяли рыб на зараженность паразитами. При обнаружении паразитов у 30% рыб или пересадке из одного водоема в другой их обрабатывали в антипаразитарных ваннах. Это в сильной степени снижало их общую зараженность эктопаразитами.

Из всех испытанных нами ванн наиболее широкий антипаразитарный спектр и наименьшее побочное действие на рыб имели аммиачная, солевая и трипафлавиновая. Аммиачную ванну готовили в 10-15-литровой неглубокой емкости, в которую на каждый литр воды добавляли 1мл 20%-ного водного раствора аммиака. Взрослых рыб в глубоком сачке помещали в раствор на 30 секунд. Аммиачные ванны оказались эффективными против триходин, хилодонелл, оодиииумов, глоссателл, дактилогирусое, гиродактилусов, частично ихтиофтириусов и лерней.

Солевую ванну (15г пищевой соли на 1л воды) проводили в такой же емкости в течение 20мин. Сосуд с раствором закрывали сеткой, чтобы рыбы не выпрыгнули из ванны. Солевые ванны применяли при обнаружении на теле рыб ихтиофтириусов. Трипафлавиновые ванны в концентрации 10мг/л проводили в аквариуме в течение 16-24ч. Их применяли с профилактической целью для обработки мальков и молоди до 1,5-месячного возраста. Всех рыб старших возрастов обрабатывали в аммиачных ваннах.

Проводилось и обеззараживание воды, растений, инвентаря, спецодежды. "Старую" воду из действующих бассейнов заливали в новые за три дня до их за-рыбления. За это время происходило самообеззарвживаиие воды от большинства паразитов рыб. Если такой возможности не было, воду пропускали через песчано-гравийный фильтр со слоем песка 40см, и вода освобождалась от большинства паразитов.

При угрозе проникновения возбудителей инфекционных болезней поступающую воду необходимо пропускать через установки с ультрафиолетовым облучением притекающей воды.

Если водную растительность переносили из одного водоема в другой, ее подвергали обеззараживанию. Для этого мы испытывали действие формалина, концентрированного раствора аммиака и марганцовокислого калия. Было выяснено, что растения удается удовлетворительно обеззараживать 0,1%-ным раствором марганцовокислого калия в течение 10 мин. Для дезиивазии с успехом применяли разбавленный 1:500 20%-ный водный раствор аммиака в течение 1мин. Обеззараживание растений можно вести также бициллином-5 из расчета 15000ЕД на 1л воды (в течение 7 дней).

Все орудия лова, рыбоводный инвентарь и оборудование, если их использовали на нескольких водоемах и переносили из одного водоема в другой, подвергали дезинфекции 4%-ным раствором. формальдегида, погружая в него предметы на 1-2ч. Для дезиивазии достаточно погружения орудий лова в этот раствор на 5-10 минут.

Текущую дезинфекцию аквариумов, бассейнов и водосбросной системы проводили два раза в год – весной и осенью.

Проведение всего комплекса мероприятий позволило надежно обезопасить выращиваемых рыб от заболеваний.



Из моих наблюдении
Э.Калмыков


Сомики Hoplosternum thoracatum – спокойные пестрые рыбки, которых с успехом можно содержать в общем аквариуме. В природе они наиболее активны в сумеречное время, в аквариуме выплывают из укрытий и днем, отличаясь особой подвижностью в период кормления. Основной цвет тела хоплостернумов шоколадный с беловатыми вкраплениями. В возрасте 6 – 7 месяцев у самцов начинают развиваться грудные плавники, первый колючий луч которых окрашен в красновато-оранжевый цвет. Две пары усов выполняют роль осязательных сигнализаторов. К корму рыбки нетребовательны и поедают как живой, так и сухой. В толще воды они охотятся даже на крупных дафний и циклопа. Температура воды при содержании 20 – 22°С, в нерестилище – 24--25°С.

Для нереста я использую отстоянную водопроводную воду, в которую добавляю 1/3 кипяченой. Сомики могут нереститься даже в 20-литровой банке, но лучше, если объем нерестилища будет около 80 литров. Главная же трудность состоит в подборе пар, поэтому лучше иметь стаю производителей/ которые сами выбирают себе партнеров.

Н. thoracatum нерестятся на плавающие листья водных растений. Помещая растения в нерестилище, следует помнить, что 2/3 поверхности воды должны оставаться свободными, так как сомикам для дыхания необходим атмосферный воздух. Можно для этой же цели использовать и плавающие искусственные листья. В моем аквариуме размер их 10--15см.

Под листом самец, подобно лабиринтовым рыбам, строит гнездо из пены. Затем он начинает активно ухаживать за самкой и отгонять от гнезда других рыб, временами поправляя или достраивая его. Гон у Н. thoracaturn продолжается долго, иногда неделями. Бывает, что самец бросает одно гнездо и начинает строить в другом месте новое. Самка, готовая к икрометанию, подплывает к самцу сбоку и набирает в рот молоки. Затем она поднимется к гнезду, переворачивается брюшком кверху и, раздвинув рыльцем пену, приклеивает икру на лист. Самец, следуя за самкой, закрывает пеной эту "дорожку". Так повторяется много раз.

Процесс икрометания длится несколько часов. За это время выметывается 800 и более икринок. Отдельные икринки падают на дно или растения. Производители не обращают на них внимания, и в дальнейшем они погибают. За потомством ухаживает самец. Он тщательно охраняет кладку и ремонтирует гнездо.

Икра бело-желтая, крупная (диаметр 1,5 – 2 мм), клейкая. Сразу после нереста лист с икрой можно вынуть из нерестилища и поместить в другой сосуд;

при этом под листом посредством распылителей должен быть создан ток воды. Через 6 – 8 дней (температура 24 – 25°С) из икры появляются .личинки, которые, осев на дно, сразу же начинают поиск пищи. Я кормлю мальков сухими кормами фирмы "Тетра" и мелко нарезанным трубочником. Самец после перехода мальков на самостоятельное питание слагает с себя родительские полномочия.

Обильное кормление молоди требует тщательного контроля за качеством воды (ежедневно надо менять половину старой воды на свежую, отстоянную 2 – 3 дня). В недельном возрасте мальки достигают длины 1см. В это время они очень красивы: кофейные полосы чередуются с более светлыми, хвост зачастую окрашен в черный цвет, такого же цвета и довольно большие усы.

Н.thoracatum долгое время считались трудноразводимыми, но сейчас они уже не так редко встречаются в любительских аквариумах. Аквариумисты содержат и два других вида хоплостернумов – Н. littorale и Н. magdalenae.



В домашних условиях
С.Чижов, В.Гендин


В ряде стран, например в Японии, для выкармливания мальков многих морских и пресноводных рыб в больших количествах культивируют коловратку Brachionus plicatilis.

Интенсивность размножения, несложность содержания, высокая питательность и возможность поддержания культуры в чистом виде – таковы ценные свойства брахионусов.

Так как в природе В. plicatilis обитают в солоноватоводных водоемах, их культивируют в солевом растворе. В домашних условиях их можно получать в любое время года и в нужном количестве. Сосуды можно брать самые разные – от одного литра и более, стойкие к действию раствора солей. Емкостей должно быть не менее двух: в одной из них отстаивается раствор, в другой поддерживается культура. Сверху их накрывают крышками из оргстекла, в которых делают отверстия для воздушного шланга, терморегулятора и нагревателя. Крышки препятствуют сильному испарению воды.

Приготовить солевой раствор просто. В одном литре воды средней жесткости растворяют 19 г NaCI и 6 г Na2S04. Незначительные изменения концентрации солей не сказываются вредно на брахионусах. Чтобы избавиться от избытка растворенных газов, раствору дают отстояться. Через сутки можно вносить в него коловраток или их яйца. Затем температуру поднимают до оптимальной – 28° С и делают слабую продувку воздухом. Выклев из яиц происходит через 36 – 48 часов.

Кормят брахионусов дрожжами или хлореллой, а еще лучше их смесью. Но культуру хлореллы достать не просто, а разводить самому – дело трудоемкое, так как нужны растворы различных солей и микроэлементы. Поэтому для кормления удобнее брать кормовые или пекарские дрожжи. Их вносят в культуру до слабого помутнения воды (хлореллу – до слабого салвтового цвета) через день.

Как и большинство коловраток, брахио-нусы размножаются партеногенетически. Из яиц у них выводятся одни самки. При наступлении неблагоприятных условий выводятся самцы. После спаривания с ними самки откладывают покоящиеся яйца, выдерживающие высушиваиие и промораживаиие. В дальнейшем их вместе с осадком можно отделить от раствора и высушить. В таком виде они могут храниться несколько лет. Эти же яйца можно хранить и по-другому. Когдакультура истощится, надо спить осадок с яйцами и поместить в холодильник на длительное время. При необходимости берут совсем немного яиц и культивируют их.

Размножение происходит настолько быстро, что уже на 2 – 4-й день можно брать коловраток для кормления рыб. Их отлавливают или сливают в сачок из мельничного газа, промывают в пресной воде и переносят в аквариум. В пресной воде брахионусы живут несколько часов.

Мы испытали этот корм на мальках сомиков, барбусов, цихлид, брахйданио и живородящих карпозубых. Во всех случаях они с жадностью поедали коловраток и росли гораздо лучше, чем мальки, питавшиеся инфузорией, циклопом и дафнией,

Брахионусами можно кормить и взрослых рыб небольших размеров. По сравнению с другими живыми кормами они очень питательны и легко усваиваются. Большим преимуществом является то, что брахионусов легко отделять от среды и сортировать. И еще одно преимущество; в солевом растворе большинство болезнетворных микроорганизмов, опасных для молоди рыб, погибает.
Rambler's
Top100 АРГ - производство аквариумов