Аквариум. Рыбоводство и рыболовство

Рыбоводство и Рыболовство 6/1969

Краснохвостая тетра.
В.Николаев

Краснохвостая тетра (Aphyocharax rubropinnis) принадлежит и семейству харациновых рыб. Родина ее Аргентина. Водится в проточных свежих водах небольших рек и ручьев. Длина - от 4.5 до 5.5см. Тело вытянуто и сжато с боков. Чешуйки довольно крупные. Лучи плавников хорошо просматриваются. Окраска тела - серебристая с зеленоватоголубым отливом. Брюшко - серебристо-белого цвета. Грудные плавники бесцветные. Хорошо просматривается жировой плавник. Нижняя лопасть хвостового плавника и все остальные плавники ярко-алые. У самца края анального плавника имеют голубоватый оттенок.

Другой признак самца - небольшой вырост на анальном плавнике, которым он почти всегда цепляется за сачок при пересадке из одного аквариума в другой.

Рыбки предпочитают большие просторные аквариумы, где много света и воздуха. Они объединяются в стайку и быстро плавают в верхних слоях воды. При недостатке кислорода и высокой температуре воды (28-32°) они поднимаются к поверхности и жадно заглатывают ртом воздух. Окраска плавников при этом тускнеет.

Для содержания краснохвостой тетры нужна жесткая вода (12-15°) со слабо щелочной реакцией (рН=7.2-7.4). Оптимальная температура воды 21-23°. Рыбки хорошо переносят понижение температуры воды до 13-15°.

Взрослые рыбки неприхотливы к корму. Живут около трех лет. Половой зрелости достигают в возрасте 5-6 месяцев. Рыбка мирная, очень хорошо уживается с другими видами харациновых. Густо засаживать растениями аквариум не рекомендуется: необходимо оставлять свободное пространство для плавания, особенно у поверхности воды.

Разведение несложное. В цельностеклянную квадратную банку (прямоугольную ванночку) вечером отсаживают пару рыбок. У самок брюшко должно быть округлое и вздутое. Самца надо выбирать подвижного и стройного. Вода - свежая, водопроводная, выстоявшаяся 2-3 дня, жесткость 10-12°, рН=7.2, температура 25°. Уровень воды 10-15см, емкость банки 8-12л. На дно банки кладут мох или мириофиллум, прижимая их к дну стеклянными палочками или камешками. Свет должен быть рассеянным.

Нерест обычно происходит утром, самка откладывает от 300 до 500 прозрачных икринок. После нереста рыбки могут съесть свою икру. Нерестилище желательно затемнить. Личинки выклевываются через 24-30час. Необходимо две трети воды заменить свежей такого же состава и температуры и хорошо аэрировать ее. Иначе много икры и личинок погибнет. Загнившую икру надо отделить от личинок. На пятые сутки личинки превращаются в мелких, тоненьких, прозрачных мальков и начинают плавать, поднимаясь к самой поверхности воды. Первые 3-4 дня их надо кормить инфузориями, на 5-6-й день необходимо дать "живую пыль". Мальки очень быстро растут в длину и в возрасте двух недель достигают 1см.

Живой кусочек золота.
Л.Кусков

В 1969г. в Москву была завезена новая рыбка из семейства харацинид - хемиграммус армстронги (Hemigrammus armstrongi).

Рыбка очень красиво окрашена: чешуя - золотистого цвета, на голове и на боках - более яркие золотистые пятна, на хвосте - черное пятно, которое постепенно к середине тела переходит в темно-коричневый цвет, глаза черного цвета. Верхние плавники золотистые, а кончики голубовато-белые. Смотришь на эту рыбку и кажется, что это плавает кусочек золота. Самцы, как правило, стройнее и имеют более яркие плавники, самки крупнее и шире. Над разведением рыбки мне пришлось немало потрудиться, так как о ней нигде нет никаких сведений. Предварительно я долго наблюдал за ее поведением. Обычно, когда самцы готовы к нересту, они как бы танцуют вокруг самки. И вот однажды, сидя у аквариума, я заметил, что в одном из затененных мест аквариума самец активно преследует самку, ударяя ее то в тот, то в другой бок. Посветив на растение, я увидел довольно крупную икру. Я вытащил растение с икринками и поместил его в стеклянную банку. Но из этого ничего не получилось, так как вода была нестерильная. Тогда я взял стеклянную банку емкостью 50л с уровнем воды 30см, густо засаженную цейлонским папоротником. На дно я поместил сетку, чтобы производители не поедали икру. Жесткость воды была 3.5°, рН 6.6, температура 27°. Банку и растения я тщательно промыл. Производители были рассажены по отдельным банкам. Самцов я кормил обильно, а самок не закармливал. Энхитрею самкам давать нельзя, так как они могут ожиреть и не будут нереститься.

Когда самка и самцы были подготовлены к нересту и посажены в банку, я стал наблюдать за их поведением. Рыбки были очень подвижны и перемещались по всему нерестилищу. И вот на третий день я стал свидетелем нереста. Самцы танцевали вокруг самки, подплывая все ближе к ней. Когда начался нерест, они совсем загоняли самку, а та все время старалась спрятаться в чащу растений. При каждом ударе самца самка выметывала несколько икринок, которые плавно опускались на растения и на дно банки.

После нереста рыбки забились в растения. Я высадил их в аквариум, а нерестилище закрыл темной бумагой, чтобы яркий свет не попадал на икру. Прошло 6 час., я посветил на дно и растения и увидел, что повсюду висят крупные икринки, но среди них были и неоплодотворенные. Погибшие икринки я немедленно убрал (их около пятидесяти) и снова затенил банку черной бумагой. Через 24 часа выклюнулись личинки и быстро запрыгали по дну банки. На шестые сутки мальки начали плавать, я сразу дал им слабый рассеянный свет и стал кормить инфузорией и коловраткой. Мальки оказались очень стойкими, выносливыми. На третью неделю они уже ели циклопов и дафний. Трехнедельный малек почти все время находится в токе воздуха.

Гидрокотилы.
М.Махлин

Если вам однажды доведется увидеть декоративный аквариум, где гидрокотилы густо покрывают дно или пышно развиваются не поверхности воды, уверен, что вы надолго станете поклонником этого прелестного растения.

Род Hydrocotyle принадлежит к семейству Umbelliferae и насчитывает около 75 видов. Большинство из этих растений - сухопутные и не представляют интереса для аквариумиста. У аквариумистов разных стран иногда встречался всего один вид, кстати, тоже наземный, распространенный в болотах Европы и Северной Америки - Н.vulgaris L.,

На территории СССР мне не известны места обитания этого вида, но в Западной Европе, Исландии и приатлантических штатах США - это обычное болотное растение. Пытались акклиматизировать его в аквариумах. Иногда это удавалось. Но росло оно медленно, в погруженном состоянии мельчало и обычно погибало осенью. Известно, что слабое освещение наших комнатных аквариумов и теплая вода в них - две основные причины, из-за которых растения умеренного пояса довольно трудно приживаются у нас дома. Поэтому гидрокотила считалась бесперспективным растением, во многих пособиях по аквариуму ее даже не упоминали, а нашим отечественным аквариумистам она была почти не известна. С тем большим интересом познакомился я с предложением бразильской фирмы по экспорту водных растений "Lotus Osiris", Фирма предлагала два вида гидрокотилы, из которых один был достаточно известен по литературе, а второй имел заманчивое название "гидрокотила водяная". Поскольку с главою фирмы Амандой Блеер у нас давняя дружба на почве общей влюбленности в водную флору, я попросил прислать ее эти виды. В 1967г. в очередной посылке с водными растениями гидрокотилы прибыли в Ленинград. Как и следовало ожидать, оба вида оказались наземными болотными растениями. Известно, что многие фирмы предлагают сейчас массу неводных болотных и наземных растений для аквариума. В основе этой проделки (иначе не назовешь) лежит довольно правильное мнение, что растения, прибрежные в тропиках, в период дождей часто по многу месяцев находятся в погруженном состоянии. Но это положение было возведено коммерсантами в абсолют, и на любителей аквариума свалилась добрая сотня новых видов растений, из которых лишь немногие могут действительно нормально развиваться в погруженном положении.

Гидрокотилы оказались счастливым исключением. Приблизительно 6-8 месяцев ушло на перевод этих растений в водную форму. Делается это так. Сначала болотные растения плавают у поверхности воды под сильным освещением. За 2-3 месяца они акклиматизируются и начинают развиваться в воде. Затем постепенно они погружаются все глубже и глубже и, наконец, укореняются. Сегодня с большим удовлетворением я могу сообщить, что оба вида гидрокотилы уже водные формы.

Первый вид - Н.verticillata Thunberg - известен давно, широко распространен в южных штатах США, Центральной и Южной Америке. Для аквариумистов это растение не представляло интереса, так как его акклиматизация столь же бесперспективна, как и европейского вида. Однако в Бразилии удалось обнаружить экологический варьетет, значительно больше связанный с водой, чем основной вид. Именно этот подвид и распространился у нас. Растение может развиваться как прибрежное (влажный теплый террариум), плавающее на поверхности и погруженное, укорененное на грунте. Последний способ культивирования дает наибольший эффект. Тонкие светло-зеленые стебли стелются по песку, закрепляются корнями и из каждого узла стебля поднимается на тонком черешке длиной 5-7см лист - светло-зеленый, круглый, с чуть изрезанными краями, диаметром 2-4см. Отдельно стоящий листок напоминает тонконогий зеленый грибок, заросль листков образует красивый мозаичный светло-зеленый "стол" (или, если хотите, второй этаж грунта), из горизонтальной поверхности которого стремятся ввысь стебли других аквариумных растений.

Подводная гидрокотила оригинальна, необычна, не поднимается вверх и позволяет полностью закрыть песок грунта. Для быстрого развития растения необходима достаточно яркая освещенность около дна, чистый, чуть заиленный песок, чистая вода. К химическим свойствам воды растение нетребовательно. Концы горизонтальных стеблей иногда поднимаются от грунта. В этом случае рекомендуется закреплять их камешками до укоренения.

Второй вид - Hydrocotyle aquatica оказался вопреки ожиданиям менее связан с водой. После цветения он был определен как Hydrocotyle leucocephala Cham et Schlecht. В природе это растение встречается на низких заболоченных берегах внутренних областей Бразилии. Внешний вид растения и схема горизонтального расположения стеблей - в одну линию, с боковыми ответвлениями и прямо стоящими черешками - напоминает предыдуший вид с той только разницей, что Н.leucocephala похожа на Н.verticillata только при наземном обитании. В погруженном положении это растение обитает лишь на мелководье (уровень воды до 30см). Посаженное в более глубокий аквариум, оно растет уже не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной, причем ветвление стеблей напоминает многочисленное и многоэтажное повторение буквы V, Черешки листьев устремляются к поверхности, и, если им не удается ее достигнуть, растение подгнивает снизу и всплывает. Дело в том, что листья этого вида мало приспособлены для нормальной ассимиляционной деятельности в воде, им необходим доступ к воздушной среде. Достигнув поверхности (или находясь на плаву), растение быстро разрастается, образуя крупные (до 5-6см в диаметре) темнозеленые сверху листья.

Растения легко различаются по листьям - у последнего вида они глубоко изрезаны, разделены на пять лопастей с разрезом по краю каждого.

Как бороться с ихтиофтириозом.
В.Кусков

Ихтиофтириоз - весьма распространенное заболевание аквариумных рыб, возбудителем которого являются реснитчатые инфузории Ichthyophthirlus multifilits, паразитирующие между верхними и нижними слоями кожи, а также на плавниках и жаберных лепестках. Инфузория имеет грушевидную форму. На поверхности тела - множество ресничек, которые находятся в постоянном движении и сообщают ей вращательное движение.

Болезнь развивается следующим образом: заражение и начальное развитие болезни; кожный ихтиофтириоз; донный ихтиофтириоз; повторное заражение.

Заражение рыб наступает при контакте с больными особями или при заносе инфузорий с кормом. В начальной стадии очень маленькие молодые инфузории остаются незамеченными. Но постепенно паразит внедряется под эпителий кожи, где находит для себя питательную среду, и начинает быстро расти. Через 2-3 дня инфузории достигают в диаметре 1мм и очень хорошо видны в отраженном свете в виде беловато-серых точек, сначала на плавниках, а затем на всем теле и жабрах. В стадии кожного ихтиофтириоза рыбы трутся о растения, песок, камни. Эта стадия длится 8-15 дней (в зависимости от температуры воды в аквариуме). Откормившись, инфузории покидают рыбу и, опустившись на дно, образуют цисту. В этой донной стадии происходит размножение. За короткое время в цисте образуется ло 2000 молодых инфузорий. Через 8-12 часов после того, как взрослая инфузория покинула рыбу, циста лопается. Молодые инфузории выходят в воду и плавают при помощи ресничек. В течение дня они находят себе рыбу-хозяина. Прежде всего с током воды они попадают на жаберные лепестки, потом прикрепляются к плавникам и коже. Таким образом происходит повторное заражение.

Ихтиофтириоз - очень заразная и тяжелая болезнь. Циклы ее могут повторяться неограниченно. Так как взрослые паразиты развиваются неравномерно и покидают рыбу не в одно и то же время, то и цисты лопаются в разное время. Следовательно, молодые инфузории находятся в воде постоянно и количество их все время увеличивается. У больных рыб ножа, плавники и жаберные лепестки покрываются сплошным белым налетом. Нарушается газовый обмен, расщепляются плавники. Рыбы судорожно дышат, сильно худеют и наконец погибают от удушья. В первую очередь гибнут мальки.

При обнаружении заболевания надо сразу же начинать борьбу с ним. Зараженных рыб необходимо всех до одной (включая и тех, на которых еще незаметны белые точки) высадить из аквариума, где они содержались, в аквариум-изолятор. Он должен быть просторным, без грунта, температура воды 32°, вода старая, хорошо аэрируемая, освещение слабое, верхнее, рассеянное. В воде такого аквариума (объем 50л) нужно растворить одну таблетку (100000ед.) биомицина и 0.1г хинина солянокислого или сернокислого. Таблетки предварительно надо растереть в порошок, а затем уже вносить в воду; через несколько часов порошок полностью растворится. Через три дня одну треть объема воды в аквариуме-изоляторе следует подменить, собрав грязь со дна, и опять растворить одну таблетку биомицина. Кроме того, в воду надо добавить трипафлавин (10мг на 50л воды). На 4-5-й день инфузории начнут погибать и отваливаться от кожи и плавников. Присутствие трипафлавина будет способствовать быстрейшему заживлению пораженных участков. Молодые же инфузории будут ослаблены и при выходе из цист погибнут.

Во время лечения рыб нужно кормить. Через 10-12 дней рыбы полностью выздоравливают. Температуру воды в аквариуме-изоляторе постепенно надо снизить до 25-26°.

В аквариуме, где раньше находились больные рыбы, ихтиофтириус без своих хозяев полностью гибнет через три дня. Поэтому перед посадкой рыб обратно нет нужды дезинфицировать его и менять воду. После лечения нужно внимательно наблюдать за рыбами и максимально улучшить условия их содержания и кормления.

Весь инвентарь, употреблявшийся раньше в зараженном аквариуме, нужно тщательно промыть горячей водой и высушить.

Ихтиофтириоз, как и всякое другое заболевание, легче предупредить, чем вылечить. Поэтому настоятельно рекомендую, пока рыбы здоровы, соблюдать все меры предосторожности.

Прежде всего надо тщательно просматривать всех вселяемых в аквариум рыб, а новым рыбам устраивать недельный карантин в отдельном аквариуме. Не следует ловить корм в водоемах, где есть рыба; пойманный корм надо промывать и отстаивать.

Если бы все аквариумисты помнили об этих элементарнейших санитарных правилах, ихтиофтириоз не был бы таким частым гостем в наших аквариумах.

Почему, отчего???.
М.Махлин, В.Кусков, Н.Васильев, Т.Вершинина

У нас в Риге невозможно достать литературу по аквариумистике. Человек, увлекшийся аквариумом, терпит большие муки, мучит рыбок и свой карман, потому что не знает самых элементарных, простейших правил. Как быть в таких случаях?

В.Цесман, г.Рига

Предоставляем слово нашему консультанту М.Д.Махлину.

Уважаемая Валентина Ивановна! Бы совершенно правы: литературы для любителей природы, в том числе и для аквариумистов, остро не хватает. В то же время дело обстоит далеко не столь трагично, как Вам показалось. Во-первых, книги для аквариумистов периодически издаются и переиздаются. Книга под редакцией М.А.Пешкова выдержала четыре издания (два московских, минское и алма-атинское), хорошая книга М.Н.Ильина за 1966-1968гг. уже издавалась дважды. Издано несколько других книг в Москве, Ленинграде, Калуге, Иркутске и т.д. А тиражи? 60, 100, 200 тыс.! Таких тиражей аквариумная литература за рубежом не знает, там 10-20тыс.- уже "огромный" тираж.

Как видите, книг издано много. Но Вы не правы, когда считаете, что любители аквариума все должны быть обеспечены этими книгами - это не под силу нашей полиграфической промышленности. Каков же выход? Надо пользоваться библиотеками. Обратитесь в публичную библиотеку или к опытному библиографу, посмотрите тематический каталог и т.п. Тогда Вы узнаете названий 10-20, сможете с ними познакомиться в читальном зале, сделаете необходимые выписки. Между прочим большинство научных книг издается в СССР тиражом 2-5тыс.экз., а ученых, разумеется, больше. Следовательно, именно так и работают ученые с книгой. Наконец, не мешало бы следить за новыми изданиями в интересующей Вас области. У нас издается и распространяется по подписке чудесная еженедельная газета "Книжное обозрение", в каждом номере которой есть сводка "Книги за неделю". Выбрав нужную Вам книгу, ее можно заказать через систему "Книга-почтой".

Неплохо было бы организовать в зоомагазинах Риги консультации для любителей аквариума. Такие консультанты на общественных началах уже ряд лет работают в зоомагазинах Ленинграда, возле их столов всегда людно и оживленно, Надеемся, что рижане обратят внимание на эти строки и используют опыт сотрудников ленинградских зоомагазинов.

Я несколько лет развожу аквариумных рыб, но такого случая мне наблюдать еще не приходилось: огненные барбусы второго поколения все родились без хвостов. Из любопытства я стал их кормить - и вот уже пять месяцев рыбки живут без потерь. Только плавают медленно. В чем причина?

Б.Имнаишвили, г.Баку

Отвечает наш консультант В.Н.Кусков.

Такое явление можно наблюдать не только у огненных барбусов, но и у других икромечущих рыб, но очень редко.

Первое потомство имело хвосты. А у второго потомства потеря хвоста произошла в стадии личинки, так как они развивались в неблагоприятных условиях. Это может произойти в результате поражения личинки и почти сформировавшихся мальков сапролегнией. Другая причина того, что рыбы родятся без хвостов, - комплекс неблагоприятных условий: резкое изменение значений жесткости (это может произойти при частичной подмене воды), активная реакция воды рН (при затемнении нерестилища с личинками и при высокой температуре воды растения поглощают большое количество кислорода, выделяя углекислоту, и рН воды может резко понизиться) и резкое изменение температуры воды.

При выкармливании мальки без хвостов хорошо растут и приспосабливаются к движению в воде. При этом роль хвостового плавника, как основного движителя и руля, выполняют спинной и анальные плавники. Если рыбки дорастут до взрослого состояния, то они даже могут нереститься и при благоприятных условиях нереста и стерильности воды все потомство у них будет полноценным.

У меня в аквариуме живут вуалехвосты. Как их развести?

М.Чмырев, г.Карло-Либкнехтов Донецкой обл.

Отвечает наш консультант Н.А.Васильев.

Вуалехвост - разновидность золотой рыбки. Нерестится в аквариуме объемом от 25 до 40л. Рыбка любит спокойную обстановку. Хорошо развитые особи начинают нереститься примерно в возрасте полутора лет. Если самец готов к нересту, у него появляются крупинки на жаберных крышках и "пила" на первом луче передних грудных плавников. Готовность самки к нересту определить проще - к этому времени она имеет толстый, набитый икрой живот.

К отсаженной самке лучше пускать 1 двух самцов, это гарантирует оплодотворение. В нерестилище должен быть низкий уровень воды. Из растений лучше всего брать мелколистные и прежде всего элодею. Некоторые любители заменяют растения мелконащипанной мочалкой. Икре одинаково хорошо прилипает и к мочалке, и к растениям. После нереста самцов и самку надо сразу же удалить из нерестилища. При температуре воды 21-23° мальки вылупляются на четвертый-пятый день, при более низкой - на шестой-седьмой. Аквариум с икрой помещают на свету. Но при этом необходимо следить за тем, чтобы при прямых солнечных лучах не произошло перегрева. Выклюнувшиеся мальки повисают на растениях, стеклах. Кормить их начинают через два-три дня после выклева, задавая мелкими порциями культуру инфузорий и живую пыль. В дальнейшем мальков постепенно переводят на циклопа и дафнию. В литературе имеются рецепты заменителей живых кормов. Корма должны быть питательны и обильны.

Многие любители нашего города держат в своих аквариумах лиру-молли. Но рыбки почему-то часто болеют и погибают. Расскажите, пожалуйста, как их правильно содержать.

В.Юниман, г.Балхаш

Предоставляем слово нашему консультанту Т.А.Вершининой.

Лира-молли - результат упорной селекционной работы любителей-аквариумистов с черной моллиенезией. Поэтому условия содержания и разведения лир-молли сходны с условиями содержания черных моллиенезий. Аквариум желательно иметь побольше (не менее 60л), так как в небольших аквариумах рыбы не достигают максимальных размеров и могут плохо размножаться. Вода для них нужна хорошо отстоянная. жесткая (10-15°), слабокислая (рН от 6.8 до 5.8). Оптимальная температура воды - 25-28°. При низкой температуре (меньше 20°) рыбы часто болеют и плохо размножаются. На рыб плохо влияет сильное продувание воды воздухом. Очень полезен им рассеянный солнечный свет.

Рыбки всеядны: они охотно едят живой (мотыль, трубочник) и сухой корм, соскабливают с растений и стенок аквариума зеленые водоросли. При недостатке в аквариуме зеленых водорослей (не путайте с аквариумными растениями) рыбкам надо добавлять в пищу растительные корма: мелко нарезанные аквариумные растения или салат. При правильном содержании и разнообразном кормлении рыбки будут систематически размножаться. Отсаживать полную самку надо заранее и обязательно в ту же воду. Нельзя отсаженную на нерест самку содержать в тесной банке, где температура воды ниже, чем была в аквариуме. Самка может сбросить недоразвитых мальков или погибнуть сама. Часть мальков в помете может быть не совсем черной, а часть - с обычным круглым хвостом. Чтобы увеличить в помете количество хороших мальков, надо тщательно подобрать производителей. Для направленной же селекции необходимо знать основные законы наследственности.